本土服裝企業為何沉迷海外尋寶？歌力思一語道破
發布時間：2019-09-21 13:41:40
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或是由于國內本土衣著品牌的日漸沒有轉移力，不少企業將注意力聚集到國際洋品牌身上。這些本土公司正打算通過國際收購交換爬升到價值鏈上游。
彭博社幾天前提拔不具名信源音信稱，山東合意集團打算以1.2億美金的價格從香港YGM買賣收購英國經典風衣品牌Aquascutum。目前合意集團正在進行盡職考察，盼望能夠在接下來的數周之內得到最終協商。2012年，YGM以1500萬英鎊的價格接盤Aquascutum。
轉型風尚集團
山東合意科學技術集團有限公司(下稱合意集團)的前身是始建于1972年的山東濟寧毛紡織廠，目前是中華人民共和國最大的紡織品制造商之一。2014至2015年度，合意集團位居中華人民共和國紡織服裝職業500強第一位。
本專注衣著前端制造的合意集團在如今年早些時候斥資13億收購了法國輕奢衣著集團SMCP。后者旗下有時裝品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot，全球有1118家賣出網點，其中906家為直營，212家為合作籌劃。其品牌服裝歸于輕奢。
不出半年時間，就傳出合意集團收購 Aquascutum品牌。對立于上述法國時裝品牌， Aquascutum的歷史更加久遠，由創造了防水羊毛面料的英國裁縫John Emary在 1852年建立了。和同樣出自英國但更著名的Burberry一樣，Aquascutum的風衣最早歸于軍用品，但是很快便成為了時裝品牌。
記者翻查香港YGM買賣公司的文告發覺，早在今年10月，該就曾宣布音信稱已訂立了一份關于出售 Aquascutum 的原諒備忘錄，主張價格為1.2億美金，最后達成價的上下不安定空間不超過500萬美金，并已經向“主張買家”收取了不可退回的500萬美金定金，但文件并沒有泄露買家的明確音信。YGM 旗下的成衣業務包括五個品牌：除了最大的品牌 Aquascutum外，還有Ashworth、J.Lindeberg、Michel René 和 Guy Laroche。其中，Aquascutum 全球共有 146個零售網點，中華人民共和國大陸最多，有96個。
雖然雙方目前尚未正面證實音信，記者致電合意方面也沒有回答。不過一位知道情形的衣著職業資深人士向第一財經記者泄露買家確實是合意集團。他向記者泄露，此次交換的雙方其實緣源頗深。在YGM在正式成為Aquascutum東家時， Renown為該品牌日本國地域的特許籌劃商。 2010年，山東合意收購 Renown 。
“建立一個風尚高底細成衣品牌，目前短期還很難實現。”合意集團董事長邱亞夫曾表示，眼下中華人民共和國服裝業不論是在創新還是設計本領上與國外發達國家存在差距。換而言之，收購國外品牌成為一個“近路”。按照打算，該公司打算成為一家紡織、風尚綜合性企業。
本土企業熱中國外“尋寶”
雖然此次收購的Aquascutum已經并不能算作一個國外品牌，但不知道的消費者依舊會認為其源自英國，從銷售講舊事的角度來說是個不錯的隱語。正如此前邱亞夫所說，大家的消費心理目前對于來自中華人民共和國的高端品牌還尚未接受，“假設說是法國、意大利的品牌，人們就會認為是高底細。”
而歌力思董事、副總經理兼董事會秘書藍地則一語說穿其中深奧微妙稱，國際品牌在進入市場時，阻擋要少得多，地點也好。而國內品牌去和途徑談要求的時候是對照艱難的。
這也分析了為什么國內不少企業會跑去國外“尋寶”，而這樣的情形在2016年尤甚。來自彭博社的數據，2016 年至今，中華人民共和國公司在國外的收購總金額已經達到了 502億美金，相比去年同期的243億美金增加了一倍以上。
就衣著及關聯配件品牌而言，據第一財經記者知道的也在不少數。除了上述合意集團的并購，此前維格娜絲也告訴擬57 億元收購韓國時裝品牌 Teenie Weenie在中華人民共和國的業務;歌力思則出資數億元一口氣收購了德國品牌Laurèl、全稱美利堅合眾國Ed Hardy及法國品牌IRO。
對于不同的企業來說，收購清楚是對自身業務的一種補充，比如合意集團就是在將業務區域從紡織制造區域延伸至高端品牌服裝區域。而歌力思清楚是對于自身產品線的一個衍生， Laurél定位都是職業女性、Ed Hardy則是全稱美利堅合眾國街即鎬頭風和IRO充滿了法蘭西格調，通過收購歌力思也從一個單一品牌的衣著公司變身為多品牌集團。
國內企業的優勢是，在收購以服裝為中心的國際品牌時能將生產改變到更靠近本土、生產成本更低的工廠，由此提高利潤率，同時還可能用品牌魅力和他們現成的美歐分銷途徑來增加賣出。
這些本土衣著大鱷清楚是看好國內的消費力。
在復星創富風尚集體聯合擔責人黎娟看來，當前國內服裝職業雖然增加不如過去的金子十年，增速放緩，但全體增加的傾向不變。從市場空間來看，中產階層的崛起、電商的方便，可以消費群體逐步細分和精準化，法定匯率快風尚多檔次規劃照舊是干流，但來自歐美的輕奢品牌將會因其趨勢設計、精巧選料、可接受的價格、良好的質量，漸漸收獲人心。
但并不是所有的國外品牌都是“財富”。縱觀那些被收來的公司，目前的名氣、功勞高低不同，有些處于上升期，有些則是明日黃花，幾經易手依舊是無法再放光線。此外，如何連續維護品牌的“名譽”，是國內公司大概需要占據的一個難題：同日本國遇到的事故一樣，20世紀70時代“日本國制造”還帶有一種消極方面相貌，今天的“中華人民共和國制造”也有這個事故。
彭博社幾天前提拔不具名信源音信稱，山東合意集團打算以1.2億美金的價格從香港YGM買賣收購英國經典風衣品牌Aquascutum。目前合意集團正在進行盡職考察，盼望能夠在接下來的數周之內得到最終協商。2012年，YGM以1500萬英鎊的價格接盤Aquascutum。
轉型風尚集團
山東合意科學技術集團有限公司(下稱合意集團)的前身是始建于1972年的山東濟寧毛紡織廠，目前是中華人民共和國最大的紡織品制造商之一。2014至2015年度，合意集團位居中華人民共和國紡織服裝職業500強第一位。
本專注衣著前端制造的合意集團在如今年早些時候斥資13億收購了法國輕奢衣著集團SMCP。后者旗下有時裝品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot，全球有1118家賣出網點，其中906家為直營，212家為合作籌劃。其品牌服裝歸于輕奢。
不出半年時間，就傳出合意集團收購 Aquascutum品牌。對立于上述法國時裝品牌， Aquascutum的歷史更加久遠，由創造了防水羊毛面料的英國裁縫John Emary在 1852年建立了。和同樣出自英國但更著名的Burberry一樣，Aquascutum的風衣最早歸于軍用品，但是很快便成為了時裝品牌。
記者翻查香港YGM買賣公司的文告發覺，早在今年10月，該就曾宣布音信稱已訂立了一份關于出售 Aquascutum 的原諒備忘錄，主張價格為1.2億美金，最后達成價的上下不安定空間不超過500萬美金，并已經向“主張買家”收取了不可退回的500萬美金定金，但文件并沒有泄露買家的明確音信。YGM 旗下的成衣業務包括五個品牌：除了最大的品牌 Aquascutum外，還有Ashworth、J.Lindeberg、Michel René 和 Guy Laroche。其中，Aquascutum 全球共有 146個零售網點，中華人民共和國大陸最多，有96個。
雖然雙方目前尚未正面證實音信，記者致電合意方面也沒有回答。不過一位知道情形的衣著職業資深人士向第一財經記者泄露買家確實是合意集團。他向記者泄露，此次交換的雙方其實緣源頗深。在YGM在正式成為Aquascutum東家時， Renown為該品牌日本國地域的特許籌劃商。 2010年，山東合意收購 Renown 。
“建立一個風尚高底細成衣品牌，目前短期還很難實現。”合意集團董事長邱亞夫曾表示，眼下中華人民共和國服裝業不論是在創新還是設計本領上與國外發達國家存在差距。換而言之，收購國外品牌成為一個“近路”。按照打算，該公司打算成為一家紡織、風尚綜合性企業。
本土企業熱中國外“尋寶”
雖然此次收購的Aquascutum已經并不能算作一個國外品牌，但不知道的消費者依舊會認為其源自英國，從銷售講舊事的角度來說是個不錯的隱語。正如此前邱亞夫所說，大家的消費心理目前對于來自中華人民共和國的高端品牌還尚未接受，“假設說是法國、意大利的品牌，人們就會認為是高底細。”
而歌力思董事、副總經理兼董事會秘書藍地則一語說穿其中深奧微妙稱，國際品牌在進入市場時，阻擋要少得多，地點也好。而國內品牌去和途徑談要求的時候是對照艱難的。
這也分析了為什么國內不少企業會跑去國外“尋寶”，而這樣的情形在2016年尤甚。來自彭博社的數據，2016 年至今，中華人民共和國公司在國外的收購總金額已經達到了 502億美金，相比去年同期的243億美金增加了一倍以上。
就衣著及關聯配件品牌而言，據第一財經記者知道的也在不少數。除了上述合意集團的并購，此前維格娜絲也告訴擬57 億元收購韓國時裝品牌 Teenie Weenie在中華人民共和國的業務;歌力思則出資數億元一口氣收購了德國品牌Laurèl、全稱美利堅合眾國Ed Hardy及法國品牌IRO。
對于不同的企業來說，收購清楚是對自身業務的一種補充，比如合意集團就是在將業務區域從紡織制造區域延伸至高端品牌服裝區域。而歌力思清楚是對于自身產品線的一個衍生， Laurél定位都是職業女性、Ed Hardy則是全稱美利堅合眾國街即鎬頭風和IRO充滿了法蘭西格調，通過收購歌力思也從一個單一品牌的衣著公司變身為多品牌集團。
國內企業的優勢是，在收購以服裝為中心的國際品牌時能將生產改變到更靠近本土、生產成本更低的工廠，由此提高利潤率，同時還可能用品牌魅力和他們現成的美歐分銷途徑來增加賣出。
這些本土衣著大鱷清楚是看好國內的消費力。
在復星創富風尚集體聯合擔責人黎娟看來，當前國內服裝職業雖然增加不如過去的金子十年，增速放緩，但全體增加的傾向不變。從市場空間來看，中產階層的崛起、電商的方便，可以消費群體逐步細分和精準化，法定匯率快風尚多檔次規劃照舊是干流，但來自歐美的輕奢品牌將會因其趨勢設計、精巧選料、可接受的價格、良好的質量，漸漸收獲人心。
但并不是所有的國外品牌都是“財富”。縱觀那些被收來的公司，目前的名氣、功勞高低不同，有些處于上升期，有些則是明日黃花，幾經易手依舊是無法再放光線。此外，如何連續維護品牌的“名譽”，是國內公司大概需要占據的一個難題：同日本國遇到的事故一樣，20世紀70時代“日本國制造”還帶有一種消極方面相貌，今天的“中華人民共和國制造”也有這個事故。
